Entretien de votre moto

Une moto bien réglée améliore les performances et votre confort de conduite.

Pour ne pas avoir d'ennuis quand vous remonterez vos pièces, faites un dessin et mettez toutes les pièces dans une boite pour ne pas les perdre.

Voici les différentes étapes d'un moteur deux temps en cours de fonctionnement:

Le piston monte. Au-dessus du piston, le mélange combustible est comprimé; au dessous du piston, le mélange cobustible frais est aspiré par la lumière d'admission. En haut de la course le bougie produit une étincelle.

Le piston est en position haute, prêt à redescendre. L'étincelle produite provoque une explosion du mélange. Le piston est propulsé vers le bas: c'est le temps moteur.

Le piston descend. Durant la détente, ouverte, permet aux gaz brûlés de s'échapper. La lumière d'admission et le canal de transfert sont fermés.

La descente du piston s'achève. La lumière est grande ouverte: les gaz brûlés s'échappent. Les gaz frais comprimés dans le carter passent de ce dernier vers le chambres d'explosion par l'orifice du piston et le canal de transfert.

Le piston monte. Les lumières et le canal de transfert sont fermés. la compression des gaz frais commence; la lumière va bientôt s'ouvrir...Et tout cela seulement en quelques centièmes de secondes. ( les trois petits points indiquent que cette opération de répétes des milliers de fois en seulement une seconde.)

Il faut impérativement vérifier les niveaux. Pour le niveau d'huile, sur le côté du carter moteur. On met la moto à droite. On dévisse. Si ça coule, c'est bon. Sinon, On rajoute. Si vous avez un doute sur la qualité de l'huile (traces d'eau par exemple), vidangez carrément et remettez le bon volume d'huile à l'aide d'un doseur.

Devissez le bouchon de radiateur (moteur froid!) et regardez si le liquide arrive au-dessus du faisceau de radiateur. Sinon, rajoutez et inclinez la moto à l'opposé du bouchon pour faire circuler le liquide. S'il y a des traces suspectes dans le liquide (huile!) jetez donc un coup d'oeil au joint d'axe de turbine de la pompe à eau.

N'hésitez pas à dégonfler! Sans blague, il faut rouler avec une pression la plus basse possible. Il y a vraiment grandes différences d'adhérence entre 800g et 1kg. 1kg pour le dur avec ou sans cailloux, 800g quand c'est gras et/ou sans cailloux. Pour le sable il surgonfler (1,2kg), ça freine moins la moto.

Il vaut mieux avoir une chaîne pas assez tendue que trop (le roulement d'axe de sortit n'aime pas du tout ça). Généralement, moto sur un support, au point mort, il faut pouvoir passer la largeur de trois doigts entre l'arrière du patin de chaîne et la chaîne. Si vous roulez dans le sable ou la boue, sans couronne anti-boue, vérifiez absolument que votre chaîne ne se tend pas trop. Profitez-en aussi pour vérifier que la roue est bien alignée (réglage des deux tendeurs de chaîne identiques).

Le réglage moyen de ces deux commandes est: pédale du frein arrière au niveau du repose pied avec 2 cm de garde et sélecteur 1 à 2 cm sous le niveau du repose-pied.

Régler une carburation est très difficile. Un carburateur bien réglé améliore les performances. Plus la cylindrée est petite, plus le bon réglage du carburateur est important.

Donc maintenant que vous connaissez le vocabulaire, vous allez pouvoir passer aux choses pratiques.

Pour effectuer les réglages suivant, il faut que le moteur soit chaud. Alors avant de regarder votre bougie, roulez à fond pendant de 10 à 15 seconde et embrayez d'un coup sec tout en coupant les gaz, et éteignez votre moteur en tounant la clef en 6ème vitesse. Vous allez donc très vite mais votre moteur est coupé, ralentissez et arrêtez vous pour regarder la bougie juste au dessus de l'électrode.

Vous avez soigneusement nettoyé votre moto et ôté le protège-disque. Commencez par dévisser la petite vis qui sert à la fois de sécurité et de cache à l'axe de maintien des plaquettes.

Vous accédez maintenant à la tête de l'axe. Débloquez celui-ci avant le démontage de l'étrier. C'est plus facile.

Déssolidarisez l'étrier de son support pour travailler dans de meilleures conditions et pour le nettoyer plus soigneusement avant le remontage. Dévissez complètement l'axe de maintien.

Les plaquettes sont libres. Les plaquettes sont libres vous pouvez les sortir de leur logement. Normalement, la plaque de pression qui compense le jeu tombe en même temps.

Phase très importante: le nettoyage des pistons. Si vous n'effectuez cette opération régulièrement, les saletés vont s'accumuler sur la surface des pistons. Les joints spi finiront par lâcher et l'étrier va fuir (Grosse facture en prévision !). L'outil le plus adapté pour nettoyer les pistons est le scotch brite (éponge verte utilisée pour faire la vaisselle ). Faites bien tout le tour des pistons après avoir humidifié le scotch brite avec du nettoyeur. Nettoyez aussi l'ensemble de l'étrier.

Repoussez les pistons pour laisser plus d'espace aux plaquettes neuves plus épaisses. Attention, ne forcez pas trop et ne rayez pas le pourtour des pistons. L'idéal est d'utiliser un démonte-pneu et éventuellement d'interposer un chiffon entre le piston et celui-ci.

Graissez les axes et leur logement. Attention, ne chargez pas en graisse. Les logements sont borgnes et le surplus de graisse ne peut s'évacuer, empêchant les axes de pénétrer à fond dans leur logement. Notez que la plaque de pression a déjà été repositionnée.

Replacez les plaquettes après vous être lavé les mains. Il faut éviter le maximum de mettre de la graisse ou du cambouis sur la garniture. Vous comprenez pourquoi.

Remontez l'axe après avoir graissé son filetage en prévision d'un prochain démontage. Ne serrez pas l'axe comme un sourd, ça ne sert à rien, sinon à abîmer l'étrier. Remontez le bouchon sans graisse. Eventuellement les maniaques peuvent mettre un peu de frein filet (Loctite) pour l'assurer.

Après avoir délicatement écarté les plaquettes (un démontage pneu est conseillé), enfilez l'étrier sur le disque commençant par le bas des plaquettes. C'est plus facile. Ne forcez pas! Si nécessaire, réécartez les plaquettes avec un démonte-pneu. Serrez fortement les vis de fixations de l'étrier (utilisation du Loctite possible).

Très important! Pompez avec le levier ou la pédale pour le frein arrière avant toute utilisation. Vous avez écarté les plaquettes, il faut actionner le levier plusieurs fois avant que le frein agisse. Sinon…

Après le montage, il faut rouler doucement en première et appuyer légèrement sur le levier et pédale de frein pour mettre en contact les plaquettes neuves et les disques. Si on respecte cette procédure, on évite le "glaçage" qui rend les plaquettes inefficaces.

1) Le décollement

La roue est démontée, les entretoises d'axe de roue ôtées (et rangées), la chambre à air complètement dégonflée, L'écrou de gripster également (mais pas totalement), on commence par placer la roue sur un carton (ou le pneu neuf ou, mieux, une jante de voiture). Attention, il faut la poser sur la couronne (pas sur le disque qui est très fragile). On décolle le talon du pneu sur tout le pourtour de la jante avec les pieds. Cette première opération est primordiale pour ne pas galérer ensuite, il faut vraiment pousser fort le talon du pneu au centre de la jante.

2) Démontage du pneu

On commence par introduire le côté droit du démonte-pneu entre le talon et la jante à côté du gripster (rentrez environ 2 cm du démonte-pneu, pas plus pour éviter de pincer la jante). Souvent, il faut pousser sur l'axe du gripster pour faciliter le passage du démonte-pneu. Quand le démonte-pneu est rentré, on appuie sur le pneu à l'opposé, avec un genou et on tire sur le démonte-pneu. Ça doit venir tout seul sinon, vous n'appuyez pas assez avec votre genou. 10 cm plus loin, on positionne le deuxième, démonte-pneu, on appuie avec le genou opposé et on recommence.

3) Extraction de la chambre à air et de la jante

Une fois le pneu complètement sorti d'un côté, on extrait la chambre à air. Ensuite, on place la roue debout, on introduit un démonte-pneu (côté droit) et on tire sur le démonte-pneu. Pour sortir le démonte-pneu il faut taper sur le flanc du pneu de chaque côté du démonte-pneu avec un maill marteau (attention à la jante!)

4) Contrôle du pneu et de la roue

Si vous remontez le même pneu, passez un chiffon dans le fond du pneu pour nettoyer et déceler un éventuel clou. Côté roue il faut vérifier l'état du gripster, remplacez le fond de jante caoutchouc par du scotch américain sans déborder sur la partie plate où s'appuie le talon du pneu (sinon, le remontage va être impossible).

5) Préparation au remontage

Vaporisez un mélange à base d'eau et de produit de vaisselle (10%) sur tout le pourtour du pneu (talon), ça facilite le remontage du pneu et le centrage du pneu.

6) Placement du pneu

Prenez la jante, couronne vers vous et gripster en bas. Passez le talon du pneu entre le gripster et la jante. Rentrez-les ¾ du pneu à la main. C'est facile si vous pensez, là encore, à bien pousser le talon au fond de la jante au niveau du gripster. Pour rentrer le dernier ¼, il faut s'aider du démonte-pneu (côté droit)

7) Introduction de la chambre

Après avoir nettoyé et contrôlé la chambre à air (trace de pincement, usure par frottement), il faut légèrement la gonfler. Ensuite, on l'introduit dans le pneu en commençant par la valve. C'est une maneuvre délicate et douloureuse pour les doigts. Aidez-vous d'un démonte-pneu et faites attention à cette pauvre chambre à air. Quand la valve est passée à travers la jante, vissez légèrement son écrou et son bouchon pour la maintenir en place. Ensuite vous rentrez toute la jante en la poussant bien au fond du pneu.

8) Début du remontage

Le principe est de finir avec le gripster. Vous commencez à une vingtaine de centimètres de celui-ci et vous ne tirez pas sur le démonte-pneu au-delà de la verticale pour ne pas pincer la chambre. Pour maintenir le pneu en place quand vous déplacez le démonte-pneu, il faut appuyer avec le genou sur le flanc du pneu. Attention quand vous passez sur valve, souvent il faut pousser sur son extrémité (côté bouchon) pour éviter de coincer la chambre entre le pneu et la jante. A tout moment, si vous êtes obligé de forcer beaucoup sur le démonte-pneu, appuyez avec votre genou ou votre pied sur le flanc du pneu du côté opposé au démonte-pneu. C'est la différence de hauteur entre le fond de la jante et son épaulement qui permet de faire rentrer le pneu.

9) Fin du remontage

Ca y est, vous y êtes presque. Il reste à faire rentrer le pneu au niveau du gripster. Vérifiez que le talon du pneu est bien au fond de la jante côté opposé. Ensuite, appuyez sue l'extrémité du gripster pour permettre le passage du talon du pneu entre gripster et jante et éloignez la chambre du démonte-pneu. Passez le bout du démonte-pneu, tirez, et le tour est joué.

10) Gonflage

Avant de gonfler, vérifiez que le gripster est bien positionné à l'intérieur du pneu. Vérifiez aussi que la valve est bien droite. On peut rectifier sa position en faisant tourner le pneu sur la jante (des deux côtés) et faites la pression de roulage (entre 900g et 1,2kg) Enfin, enlevez l'écrou de valve. Il ne sert à rien, à part arracher la valve si le pneu tourne sur la jante.

1) Ouvrir le bocal de maître-cylindre

Le couvercle est en général maintenu par des vis cruciformes à tête fraisée que l'on commencera par nettoyer avec une pointe (il reste souvent de la terre dans les rainures. Si les vis résistent, un bon conseil tapotez sur le tournevis avec un marteau pour les décoller et les dévisser plus facilement.

2) Nettoyage du bocal

On peut pomper le liquide restant à l'aide d'une vieille seringue ou un chiffon. On nettoie ensuite le bocal des impuretés restant toujours collé aux parois.

3) Placer la durite de purge

Sur l'étrier, on passe d'abord sa clé à oeil sur la vis de purge avant de glisser son morceau de durite translucide sur cette même vis. Mettre l'autre extrémité de la durite dans le petit bocal de récupération.

4) Remettre du liquide

Remettre du liquide neuf et de même indice (généralement indiqué sur le couvercle du maître-cylindre, genre DOT3). Plus l'indice est élevé, plus le liquide accepte de hautes températures. Vis de purge toujours fermée, on verse le liquide dans le bocal maître-cylindre tout en pompant avec le levier (ou la pédale de frein si on purge son frein arrière) jusqu'à remplir la durite de frein et le bocal. Attention le liquide de frein est un liquide corrosif. Évitez d'en renverser sur vos vêtements ou sur la partie métallique de votre moto.

5) Purger

Le but du jeu consiste à chasser les bulles d'air prises dans le liquide. Une opération plus facile à réaliser à deux. Si vous êtes tout seul, pas de panique, ça marche aussi. D'abord on appuie sur le levier de frein et ensuite seulement on desserre la vis de purge. Le levier va venir complètement en buttée contre la poignée et l'on va voir circuler le liquide dans la durite transparente. On resserre la vis de purge avant de relâcher le levier de frein. Et ainsi de suite tout en surveillant le niveau du liquide dans le bocal (rajoutez-en avant que le niveau atteigne le fond du bocal, afin d'éviter de laisser l'air rentrer à nouveau dans la durite). Lorsque toute les bulles d'air seront sorties de la durite et de l'étrier, le levier ou la pédale ne viendra plus en butée et reprendra sa consistance normale. On s'assure que la vis de purge est correctement serrée, on remplit une dernière fois son bocal de maître-cylindre et on referme le couvercle. L'opération est terminée.

6) Astuces

Il arrive parfois qu'une bulle d'air reste coincée dans la durite près du maître-cylindre et ne veuille pas descendre. Dans ce cas là on peut démonter l'étrier, coincer une cale de carton entre les plaquettes et faire la purge en tenant l'étrier au-dessus du maître-cylindre (il faut être deux pour réaliser cette opération).

7) Comment graisser une chaine, éviter la rouille?
Votre chaine doit être très bien graisser, pour éviter l'usure, ainsi qu'une meilleure pénétration des dents dans la chaine. Une chaine bien graissé améliore l'estétique de votre moto.
Il existe des graisses liquides ou pateuses, une graisse liquide permettra à une chaine rouillée de se dérouiller plus vite, mais ne tiendra pas à la vitesse de rotation de celle-ci. Alors qu'une graisse pateuse, tiendra mieux et protègera votre chaine pour une plus longue durée.Après avoir huiler votre chaine à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon elle doit luire à la lumière. Vous pouvez aussi en passez légèrement sur votre cadre au endroit rayés pour éviter le corosion (rouille), de même que sur le pot si il n'est pas verni ou peint. Votre pot d'échappement rouille? Passez y aussi de l'huile liquide une fois toute les deux semaine, car en chauffant elle s'évapore en partie. Mais le mieux reste un verni ou une peinture "haute température".